БаниСтроительство

Стены из кирпича и камня для бани

Стены из кирпича и камня для бани

Выстроить баню из камня или кирпича гораздо труднее, чем из древесины. Однако бывают случаи, когда камень или кирпич являются гораздо более доступными материалами по сравнению с деревом, тогда из них приходится возводить не только фундамент, но и стены. Следует отметить, что у таких стен есть свои определенные плюсы: они менее пожароопасны и служат дольше. Но у них также имеются и существенные недостатки. Например, они теряют большое количество тепла из-за своей высокой теплопроводности. Однако данный недостаток можно устранить за счет создания внутренней деревянной обшивки, в которой будет сделана дополнительная тепло– и пароизоляция.

Стены допустимо возводить из любых камней или кирпичей, но желательно использовать облегченные кирпичи с пустотами внутри, теплоизоляционные характеристики которых намного выше.

На рисунке 22 приводится кладка из обыкновенного кирпича.

Первоначально следует привести несколько общих сведений, касающихся кирпичной кладки. Это полезно знать начинающим строителям.

Кладка ведется путем укладывания кирпича плашмя (на постель). Кирпичную кладку необходимо вести с перевязкой швов, то есть каждый кирпич верхнего ряда должен лечь между двумя кирпичами нижнего ряда, чтобы перекрыть собой шов. Опытные каменщики знают несколько способов перевязки, которые значительно ускоряют процесс кладки, а также способны образовать узор на плоскости стены.

Самой простой является цепная перевязка швов (другое ее название – однорядная). Ее суть состоит в том, что сначала кладутся ряды кирпичей поперек стены (тычковыми сторонами), а следующий ряд выкладывается кирпичами вдоль стены (ложковыми сторонами). При этом необходимо помнить о том, что поперечные швы в соседних рядах должны быть сдвинуты на четверть кирпича, а продольные – на полкирпича. Толщина растворных швов должна находиться в пределах от 8 до 15 мм.

На заметку! Как правило, толщина стен в бане составляет 38 или 51 см, то есть в полтора или в два кирпича. Если вы живете в умеренном климате, а баня сама по себе будет небольшая, то толщину стен можно уменьшить до одного кирпича.

Для хорошей кладки высота каждого ряда с учетом толщины шва должна превышать толщину кирпича примерно на 12 мм. Можно сделать несложные вычисления и получить, что для сооружения стены высотой 210–220 см вам придется выложить целых 28 рядов кирпичей, толщина которых составляет 65 мм.

Лучше всего сохраняет тепло облегченная кладка, которая к тому же позволяет сэкономить значительное количество стройматериалов. Такая конструкция включает в себя две стенки толщиной полкирпича каждая, расстояние между которыми должно составлять 13–14 см. Образующийся промежуток обычно заполнен утеплителем. Связь между этими стенками обеспечивается за счет поперечных стенок (диафрагм), которые должны находиться в 1 м друг от друга.

Каждый из кирпичей в диафрагме располагается с зазором в 2–3 см относительно кирпича соседней стены. Однако этот зазор не заполняют раствором из соображений утепления. Исключение из этого правила составляют лишь периметры оконных и дверных проемов.

Общая толщина данной конструкции обычно составляет 39–40 см. На такую стенку уходит на 6–8 % кирпичей больше, чем ушло бы на строительство стены толщиной в один кирпич. При строительстве облегченной кладки лучше всего использовать утеплители в форме плит. Их необходимо прикреплять к внутренней стенке с помощью битумных или синтетических связующих. Также крепление можно осуществлять с помощью фиксаторов-полосок, вырезанных из этих же плит и устанавленных в распор к утеплителю и наружной стене. Между этими распорками должно быть не более 50 см. А между утеплителем и наружной стеной образуется зазор из воздуха.

Если утеплителя в виде плит нет, то его может заменить сыпучий утеплитель – керамзит, легкий шлак, легкий бетон, – в котором цемента содержится крайне мало. Наиболее оптимальной является засыпка, включающая в себя опилки, песок и известь-пушонку в следующей пропрорции: 2: 2: 1. Получившуюся смесь надо засыпать в кладку примерно по 40–50 см со штыкованием, каждый засыпанный слой залить известковым раствором в консистенции сметаны.

При строительстве облегченной кладки диафрагмы лучше всего устанавливать под опорами балок перекрытия. Для того чтобы стена в средней части также была достаточно прочной, в углах и в верхней части кладки необходимо сделать арматурную сетку или проволочные связки, объединяющие между собой кирпичи в соседних стенках.

Вместо кирпичных диафрагм допускается использование стальных прутьев диаметром 5–8 мм с загнутыми концами. Прутки должны находиться на расстоянии 50 см друг от друга или даже ближе.

Колодцевая кладка должна завершаться 3–4 рядами сплошной кладки, но при этом придется использовать металлическую армировку в форме сетки или прутьев.

Для строительства стен из кирпича потребуются специальные инструменты. Это кельма (или мастерок) – лопатка, сделанная в форме треугольника, оснащенная короткой ручкой, растворная лопата (вместо нее можно использовать обыкновенную совковую лопату), расшивки для обработки швов в кладке, а также молоток-кирочка для раскалывания и отесывания кирпича (рис. 23).

Для контроля за качеством кладки потребуются различные приспособления, среди которых наиболее важными являются отвес, рулетка, складной метр, уровень, правило, деревянный угольник, порядовка и шнур-причалка.

Правило представляет собой деревянную рейку сечением 30 × 80 мм и длиной до 2 м. Оно предназначено для контроля за плоскостью стены.

Порядовка – деревянная рейка сечением 50 × 50 мм и длиной также около 2 м. На ней через каждые 77 мм нанесены насечки соответственно рядам кладки. Она предназначена для того, чтобы размечать ряды кладки, отмечать местонахождение дверных и оконных проемов, перемычек и т. д. Порядовка при строительстве крепится к наружной поверхности стены с помощью металлических держателей-скоб. В скобах сделаны специальные поперечные планки для закладки между рядами кирпича.

На заметку! Если между угловыми порядовками будет слишком большое расстояние, придется устанавливать и промежуточные порядовки.

Перед выкладыванием стены следует установить по периметру будущих стен угловые порядовки, после чего тщательно выверить их по отвесу и уровню, чтобы засечки в каждом ряду находились в одной и той же горизонтальной плоскости.

К порядовкам на уровне первого ряда кирпичей крепятся шнуры-причалки, причем с небольшим отступлением от стены – примерно 3–4 мм. При выполнении любого типа кладки первые два ряда стен должны быть выложены всплошную.

Кладку первого ряда следует начать прямо на гидроизоляционном слое поперек фундамента, то есть с тычкового ряда. Каждый ряд начинается с укладки наружной версты (так называется лицевой ряд кладки). После этого изготавливается ряд внутренней версты, затем уже кладется забутка (промежуточный ряд кладки), если она предусмотрена конструкцией. Слой раствора должен быть 20–25 мм, при этом его лучше не доводить до края стены приблизительно на 10–15 мм. При кладке такой ход обеспечит толщину шва в 10–12 мм, а также полное заполнение зазора, образующегося между кирпичами.

На заметку! Если стоит жаркая или ветреная погода, кирпичи следует увлажнять, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.

Прежде чем начинать кладку нового ряда, необходимо тщательно перемешать раствор, затем передвинуть шнур-причалку. Чтобы в центре не происходило провисания шнура, под него можно положить брусок, к которому шнур прижимается кирпичом. Чтобы класть кирпичи было легко, первоначально следует выложить маяки – угловые части стен длиной 5–6 кирпичей (10–12 кирпичей, уложенных тычковыми частями). Шнур-причалку в этом случае можно прикрепить к гвоздям, вбитым в зазор между маяками.

Наиболее сложная и поэтому ответственная работа в процессе строительства кирпичной стены – кладка углов. При сооружении сплошной стены для изготовления ровных обрезов используют укороченные кирпичи – трехчетвертки, у которых придется обрубить четверть длины (рис. 24).

Половинки кирпичей допускается использовать в забутовке или в частях стен, которые не несут значительной нагрузки, например под окнами.

Стены в бане делайте гладкими. В их плоскостях не должно быть ни напусков, ни уступов. Кладку, расположенную около дверных и оконных проемов, ведите сплошной, а по краям выкладывайте четверти, то есть из кладки выступайте на четверть кирпича части стены, посредством которых будут держаться в кладке оконные и дверные проемы.

Часть стены, перекрывающая дверной или оконный проем, называется перемычкой. Она может быть выполнена по-разному. Встречаются рядовые, клиновые, лучковые, арочные перемычки. При строительстве этого участка кладки под нижний ряд кирпичей необходимо уложить железобетонную плитку или арматурную сталь в виде стержней диаметром не менее 6 мм. Эти стержни должны выходить за пределы оконного или дверного проема на 20–25 см и замуровываться в кладке. Если они гладкие (то есть непериодического профиля), их концы следует закрепить в кладке, загнув за кирпич. Эти стержни должны быть уложены в самом растворе. Чтобы это правильно сделать и верно перекрыть проем, необходимо соорудить временную опалубку из досок толщиной около 4–5 см. Доски можно уложить на выступающие части кирпичей, а также закрепить в углублениях кладки и потом заделать.

Если под рукой нет досок достаточной толщины, то под тонкие доски можно установить прочные подставки из древесины или труб – кружала (рис. 25).

На опалубку поначалу требуется выложить слой раствора, а затем вдавить в него стержни арматуры. После этого раствор выравнивается и на него укладывается первый ряд перемычки. Он должен выкладываться тычковыми кирпичами. Далее кладка ведется по-прежнему, только в этой части кирпичи должны быть отборными.

Когда начинают класть стены, каменщик стоит на земле. При высоте стен более 1 м желательно пользоваться подмостями, которые представляют собой настилы на опорах из древесины. В связи с тем что площадь бани не очень большая, подмости лучше всего сделать сплошными, с вертикальными стойками (в таком положении они будут надежнее всего и необходимость в перилах отпадет). Между двумя соседними стойками должно быть не более 1,5 м, между собой они должны соединяться с помощью раскосов.

Сами подмости следует устанавливать на деревянные подкладки, а последние – на уплотненном грунте. Настил должен быть ровным, без щелей и подниматься над землей примерно на 1 м. Для подъема на подмости изготавливаются специальные стремянки с ограждениями. Во время строительства все время следите за тем, чтобы на подмостях было не слишком много строительных материалов.

После того как будет выложен последний ряд кирпичей, который должен быть тычковым, на кладку уложите слой гидроизоляции и мауэрлат. Такое название носят настенные брусья, которые при дальнейшем строительстве будут служить опорами для балок перекрытия или для нижних прогонов стропил крыши. Мауэрлат крепится к стальным штырям, тщательно заделанным в кладке.

Следует отметить, что балки перекрытия могут быть установлены прямо на кирпичах. Для этого в местах, где планируется установка этих балок, сооружаются углубления, а балочные концы обворачиваются двумя слоями рубероида, чтобы они были защищены от воздействия воды. Концы балок должны быть открытыми. Зазоры, образующиеся между балками и стеной, необходимо заполнить утеплителем. Следует сказать, что кирпичная и каменная кладка обладает способностью впитывать и пропускать влагу. В связи с этим в местах, где возможно просачивание воды, необходимо соорудить гидроизоляционный слой путем окрашивания и оклеивания.

Окрасочную гидроизоляцию делают с помощью битумной мастики (она состоит из битума с добавлением талька, извести, асбеста и некоторых других веществ). Оклеечную же гидроизоляцию сооружают путем приклеивания гидроизола, рубероида, изола и других материалов, не пропускающих влаги.

На заметку! Много внимания нужно также уделить и сооружению дверных и оконных проемов. Все щели по их периметру нужно тщательнейшим образом замазать, а в нижних частях придется даже сделать гидроизоляционный слой.

Кирпичные стены бани с обеих сторон можно покрыть слоями штукатурки. Для этой цели вполне подойдут известково-цементные растворы с легкими заполнителями, роль которых в этом случае отводится просеянным через сито шлаку, пемзе или керамзиту. Для просеивания этих материалов нужно брать сито с отверстиями диаметром 4 мм. Чтобы слой штукатурки держался как можно более прочно, перед его укладкой к стенке можно прикрепить проволочную сетку. Делать это лучше всего с помощью гвоздей. Если нет проволочной сетки, можно просто наплести проволоку на забитые в стену гвозди.

Оштукатуривание стен значительно усложняет и повышает себестоимость внутренних работ. К тому же оштукатуренные стены нисколько не исключают обшивки парильни и моечной. В связи с этим лучшим является вариант, когда в кирпичной кладке с наружной стороны швы расшиваются, а с внутренней – заделываются деревянные пробки, к которым затем будут крепиться рейки. Пространство, образованное между кирпичной стеной и рейками, заполняется теплоизоляционными плитами или одеялами, а затем закрывается пароизоляцией. Стену же можно обшить строгаными досками толщиной 16 мм.

Можно сделать обшивку для наружных стен. Если вы будете обшивать баню, укладывая доски горизонтально, вместо плит и одеял в качестве утеплителя можно использовать сыпучие материалы. Теплоизолирующие одеяла нетрудно изготовить самостоятельно из пергамина, битуминизированной минеральной ваты или пакли. Для этого сооружается стол с бортами. Между досок на столешнице должны быть промежутки в 1–1,5 см. Длина стола должна совпадать с высотой обшиваемой стены, а ширина – с шириной пергамина. На стол надо уложить пергамин, затем теплоизоляционный материал, его также накрыть пергамином, а через зазоры в столе сшить все эти слои в одно одеяло с помощью шпагата или грубых ниток.

Статьи на близкие темы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Закрыть