БаниСтроительство

Крыша для бани

Крыша для бани

Различают плоские и скатные крыши. Скатные подразделяются на имеющие чердак и бесчердачные. Как правило, крыша, имеющая чердак, сооружается без слоя теплоизоляции. Бесчердачные же крыши могут быть теплыми, то есть находящимися над отапливаемыми помещениями, и холодными.

Скатных крыш существует несколько разновидностей:

  • односкатные, в конструкции опирающиеся на две наружные стены с сильным перепадом высот (рис. 31);
  • ломаные, они же мансардные. Плоскость каждого ската представляет собой два прямоугольника, соединенных под тупым углом.

  1. Наиболее экономичными считаются односкатные крыши, уклон которых составляет не более 5 %. Подобная конструкция позволяет по максимуму использовать все внутреннее пространство. Такая крыша служитдвухскатные, опирающиеся на две наружные стены с одинаковой высотой;
  2. полувальмовые, представляющие собой разновидность двухскатных. В такой конструкции верхние части торцевых стенок срезаны в виде треугольника, который называется вальмой;
  3. вальмовые, торцевые скаты которых имеют форму скошенных треугольников, а боковые – трапеции;
  4. шатровые – все четыре ската представляют собой одинаковые треугольники, которые сходятся в одной точке;

и потолком в хозяйственных строениях (например в гараже, сарае и т. д.), при этом она не требует его строгой горизонтальности.

Если чердачное помещение будет предназначено для сушки белья, хранения вещей или для сооружения там мансарды, то крышу придется сделать двускатной, а в последнем случае – ломаной. Конструкция, которую представляет собой вальмовая крыша, лучше по сравнению с остальными, так как она способна выдержать сильную нагрузку, однако строительство ее потребует определенных навыков.

На заметку! Если площадь бани не превышает 12 м2, лучше всего сделать бесчердачное односкатное покрытие. Если площадь превышает этот показатель, крышу рекомендуется сделать двускатной.

Элементы конструкции

Крыша включает в себя несколько основных элементов:

  • несущую конструкцию, которая состоит из деревянных балок, стропил или сборных ферм, включающих в себя верхний и нижний пояс, а также заключенной между ними решетки, состоящей из скосов и подкосов;
  • основание под кровлю;
  • гидроизоляционный и теплоизоляционный слои;
  • кровлю.

Балочную конструкцию крыши можно использовать лишь в том случае, если длина пролета составляет менее 4,5 м, а фермы – 5-10 м или более.

Стропила

Стропила как основной элемент конструкции крыши играют очень важную роль. Они предназначены для поддержки обрешетки, то есть принимают на себя вес кровли, а также другие нагрузки, связанные с атмосферными явлениями. По своему устройству они могут быть наслонными и висячими. Если пролет крыши (пролетом называется расстояние между опорами) 6,5 м или меньше, а при дополнительной опоре – 10–12 м, допускается использование наслонных стропил.

Висячие стропила можно применять тогда, когда пролет крыши составляет от 7 до 12 м, а также не предусмотрено никаких дополнительных опор. Их главное отличие от наслонных состоит в том, что они передают на мауэрлат лишь вертикальное давление. В висячих стропилах главными конструктивными элементами являются стропильные ноги и затяжки нижнего пояса (рис. 32).

В зависимости от того из чего изготовлены стены бани, стропила могут опираться:

  • на верхние венцы при деревянных, рубленых или брусчатых стенах;
  • на верхнюю обвязку в бане с каркасными стенами;

  • на опорные брусья или мауэрлат в каменном строении. При этом толщина мауэрлата должна составлять 150–160 мм. Сам же он при этом может быть как цельным, располагающимся по всей длине строения, так и частичным, когда брусья кладутся лишь под стропильную ногу (рис. 33).

Если у стропильных ног небольшое сечение, то, чтобы они не провисали, необходимо воспользоваться решеткой, сооруженной из стойки, подкосов и ригеля. Стойки и подкосы можно сделать из досок шириной 150 мм и толщиной 25 мм. Если же подобного материала в вашем распоряжении нет, можно воспользоваться деревянными пластинами, изготовленными из бревна, диаметр которого должен быть не менее 130–140 мм. Когда вы будете возводить эту конструкцию, стропильную ногу нужно будет врубить в затяжку. Чтобы ее конец не смог по ней перемещаться и не скалывал ее, ногу нужно врубить зубом, высота которого должна составить примерно 1/3 от высоты затяжки. Помимо зуба, можно использовать шиповое соединение или комбинированный способ (рис. 34).

Затяжка также останется целой и не будет скалываться в том случае, если стропильные ноги будут находиться на расстоянии 300–400 мм от края. Стропильная нога может быть установлена и в конце затяжки, но в этом случае зуб должен находиться как можно дальше от края.

Чтобы крепление было прочным, часто в качестве способа соединения используют двойной зуб. Высоту соединений можно сделать примерно одинаковой, но, как правило, их изготавливают таким образом, чтобы первый по высоте равнялся 1/5 толщины затяжки, а второй – 1/3. В затяжке для первого зуба придется изготовить упор и шип, а на стропиле сделать проушину. Для второго зуба потребуется только упор.

Для дополнительного крепления стропил в затяжках можно взять хомуты или болты, однако последние при строительстве стропильного каркаса используются гораздо реже, так как они значительно снижают сечение стропильных ног и затяжек.

Подкосы с бабкой лучше всего соединять с помощью врубки. Для этого в бабке нужно вырубить гнездо, а в подкосе изготовить шип (рис. 35).

Такое соединение не может обойтись без дополнительного укрепления с помощью болтов или хомутов. Ригель со стропильными ногами должен соединяться сковороднем. Такое соединение следует укрепить с помощью болта и нагеля, а чтобы оно было прочным, в конструкцию можно добавить и скобу (рис. 36).

Составные части для большей прочности можно оборудовать зубом, металлической накладкой и болтами. Затяжку с бабкой следует соединить с помощью хомута. Чтобы стены строения не страдали от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков, у крыши должен быть свес не менее 550 мм (рис. 37).

Помимо всего вышеперечисленного, концы стропильных ног должны крепиться в затяжке с помощью так называемых скруток, чтобы крышу не снесло при сильных порывах ветра.

Скрутка – это кусок проволоки с крупным сечением, один конец которой крепится к стропильной ноге, а другой – к костылю, вбитому в шов каменной кладки. Этот костыль должен находиться на расстоянии 300–350 мм от верхнего края стены. Также его можно закрепить в балке чердачного перекрытия. Если стены бани изготовлены из бревен, вместо скрутки для соединения стропил и второго венца сруба лучше всего использовать железные скобы.

На заметку! Выбирая материал для стропил, учитывайте различные факторы: длину стропильной ноги, расстояние между стропилами, а также вес кровли. Это основные факторы, но есть еще и ряд второстепенных, к которым относятся, в первую очередь, погодные условия. Стропильные ноги, выполненные из железобетона, одним концом должны опираться на стены здания, а другим – на сборный прогон, сооруженный также из железобетона и поддерживаемый кирпичными столбиками. Выступающие за стену концы стропильных ног держат на себе и карнизный свес кровли.

Основание под кровельное покрытие

Основание под кровлю, представляющую собой настил из штучных или рулонных материалов, можно изготовить в виде обрешетки или сделать сплошным. Для обрешетки нужны деревянные бруски, а для сплошного настила, кроме брусков, потребуются еще и доски.

Сплошной настил рекомендуется изготавливать в том случае, когда в качестве кровли используются асбестоцементные плитки или рулонный материал. Под плитками разрешается изготовить один слой настила, а между досок допускается небольшой зазор, не превышающий 10 мм. Под рулонный материал придется делать двойной настил – рабочий и защитный.

Узкие доски, относящиеся к защитному слою, должны лежать на стропилах под углом в 45° по отношению к рабочему. Между настилами следует постелить прокладку, защищающую чердачное помещение и само строение от ветра. Ее можно выполнить из рубероида марки РПП-300 или РПП-250.

Обрешетка используется в процессе строительства тогда, когда кровля представляет собой настил из волнистых листов асбестоцемента или шифера, листовой стали, черепицы или древесины.

При сооружении основания соблюдайте два обязательных правила: все элементы должны плотно крепиться к стропилам, а их стыки на этих несущих конструкциях должны быть выполнены вразбежку. Помимо этого, выбранное расстояние между досками или брусками, так называемыми обрешетинами, должно оставаться неизменным на всей поверхности основания.

На заметку! Наиболее широкие обрешетины должны находиться под стыками кровельного материала, а самые толстые – у карниза.

Ширина основания под разжелобком должна быть около 750–800 мм. Под карнизным свесом этот показатель должен совпадать с шириной свеса. В коньках, а также в реберных частях кровли деревянные бруски для большей прочности лучше установить на ребро.

Кровля

Этот элемент конструкции представляет собой самое верхнее ее покрытие, которое принимает на себя все неблагоприятное воздействие погодных условий, атмосферных осадков, защищая все остальные конструктивные элементы бани. В связи с этим кровельное покрытие должно быть водонепроницаемым.

Кровлю можно изготовить из самых различных строительных материалов: стальных и асбестоцементных листов, промышленных рулонных строительных материалов, а также из местного строительного материала, например из глиносоломенных, глинокамышовых и т. д.

Элементы кровли

Сразу необходимо отметить, что кровельное покрытие включает в себя наклонные плоскости или скаты; наклонные ребра и горизонтальные ребра или конек. Место пересечения скатов называется ендовой, или разжелобком. Элементы кровли, выходящие за пределы здания горизонтально или наклонно, носят название карнизных и фронтонных свесов соответственно.

Атмосферная влага, стекающая со скатов, сначала собирается в настенных желобах, после чего направляется в водоприемные воронки, затем в водосточные трубы и далее попадает в ливневую канализацию.

Кровельные элементы можно размещать как в продольном, так и в поперечном направлении. Соединяться между собой они должны в замок (это относится лишь к листам кровельной стали) или внахлестку (все остальные кровельные покрытия). По своему устройству кровли бывают следующие:

  • однослойные, состоящие из стальных листов, асбестоцементных плиток или листов, а также из ленточной штампованной фальцевой черепицы;
  • многослойные – из рулонных материалов, плоской ленточной черепицы, теса, драни, стружки и гонта.

Кровля, как правило, выполняется в 2–5 слоев в зависимости от выбранного материала для кровельного покрытия. Однако сооружение многослойной кровли достаточно трудоемкий процесс, к тому же такая конструкция является наименее экономичной.

Если в многослойной кровле каждый следующий слой укладывается в поперечном направлении, то он в обязательном порядке должен полностью перекрыть собой стык элементов нижележащего слоя.

На заметку! Если все слои укладываются продольно, то каждый последующий слой должен покрывать предыдущий с некоторым напуском.

Расчет уклона кровли

Уклон кровли должен способствовать тому, чтобы на крыше не скапливались атмосферные осадки. Он выражается обычно в градусах или процентах.

В большинстве случаев кровли сооружаются пологими с одинаковым уклоном. От последнего зависит выбор кровельного материала, а также способ отвода воды от фундамента строения, который бывает двух видов – организованный (наружный или внутренний) и неорганизованный (наружный).

Наружный организованный водоотвод представляет собой водосточные желоба и наружные водосточные трубы. Его желательно использовать в тех местностях, где вода в наружных водосточных трубах не замерзает круглый год. Внутренний организованный водоотвод включает в себя водоприемную воронку, стояк, отводную трубу и выпуск. Его использование допустимо абсолютно во всех климатических зонах. Наружный неорганизованный водоотвод не предусматривает каких-либо конструктивных решений. В этом случае вода стекает по всей длине нижнего ската. Такой тип можно использовать в местности, где количество осадков незначительное.

Кровельные работы

Все работы, связанные с сооружением кровли, можно условно разделить на три большие группы:

  • заготовительные, во время которых происходит отбор, сортировка и очистка всех требуемых материалов для строительства кровли, раскройка рулонных материалов, изготовление кровельных элементов из листовой стали, разрезка и подгонка листов из асбестоцемента, приготовление мастик;
  • подготовительные, в процессе выполнения которых подготавливается основание для кровли;
  • основные – укладка частей кровли, прикрепление их к несущей конструкции и последующий уход за ними.

Наиболее уязвимыми в кровле считаются ендовы, образующие при соединении скатов входящий угол, так как летом в них будет накапливаться дождевая вода, весной – талая, а зимой – снег. К сооружению этой конструкции нужно подойти крайне ответственно.

Ендова изготавливается в виде лотка шириной не менее 300 мм из досок толщиной 25 мм. После того как будет сделано основание, ендову следует покрыть кровельной оцинкованной или черной окрашенной сталью, чтобы ее концы заходили под основной кровельный материал на 200 мм с каждой стороны.

Около дымовой трубы на крыше необходимо изготовить воротник из листовой стали. Со стороны конька лист стали нужно подвести под кровлю, а со стороны карниза он должен выступать поверх кровли, образуя фартук. Около самой трубы стальной лист нужно подвести под кирпичную кладку.

На заметку! Слуховые окна покрываются тем же материалом, что и вся кровля.

Из соображений противопожарной безопасности обрешетка и сама кровля не должны приближаться к трубе ближе чем на 140 мм, а все остальные элементы, изготовленные из древесины, должны находиться на расстоянии 400–500 мм от трубы. В качестве водосточных лучше всего использовать пластиковые трубы диаметром 100–140 мм, закрепив их на расстоянии 120 мм от стены.

Если кровля изготовлена из асбестоцементных листов, для отвода атмосферной воды обязательно использовать водосточные трубы и желоба. Последние надо изготовить из кровельной стали и подвесить с небольшим уклоном к углам строения. Уклон обычно составляет 2–3°.

Стальная кровля

Главным плюсом такой кровли является ее относительная легкость и долговечность – 18–25 лет. С помощью оцинкованных стальных листов можно покрыть крышу любой, даже самой сложной, формы.

На заметку! Кровля из стали способна хорошо выдерживать механические воздействия, поэтому она такая долговечная.

Основным минусом стальной кровли является то, что ее придется время от времени красить. Первый раз после установки кровлю нужно окрашивать через 8-10 лет, а затем через каждые 2–3 года. Поэтому уклон кровли не должен превышать 18–30°.

Обрешетку под такую конструкцию необходимо делать из брусков сечением 50 × 50 мм, между двумя соседними брусками расстояние не должно превышать 200 мм. Вместо обрешетки из брусков можно соорудить сплошной настил из досок, на который уложить слой теплоизоляции (в качестве теплоизоляционного материала можно взять рубероид), а только на него уже укладывать покрытие из стальных листов. Изготовление подобной конструкции позволит значительно увеличить срок службы кровли, а также утеплить чердак.

На заметку! Изготовить стальную кровлю достаточно сложно, и стоить она будет недешево.

Бруски или доски для обрешетки прибивайте от карниза к коньку. Через каждые четыре бруска следует прибить доску со стыками заготовленных листов (картин). Помимо этого, следует сделать сплошной деревянный настил над карнизами и свесами крыши, под разжелобками (ендовами). Его ширина должна быть не менее 600–700 мм.

Огрунтовка кровельной стали. Еще одним недостатком стальной кровли является то, что она подвержена сильной коррозии при неблагоприятных атмосферных и экологических условиях. Чтобы кровля служила как можно дольше, ее элементы перед укладкой на обрешетку необходимо загрунтовать: листы предварительно очистить от пыли, затем покрыть натуральной олифой ровным слоем, чтобы не пропустить ни одного участка, в бесцветную олифу можно добавить немного тертого сурика в соотношении 10: 1.

На заметку! В последнее время веник из крапивы используют достаточно редко, но без него не обойтись при заболеваниях суставов. Для того чтобы избежать ожога, веник надо опустить на 2–3 секунды в горячую воду, а затем на 2 минуты в холодную.

На стол необходимо поставить металлический противень с олифой, смешанной с суриком, туда же на ребро установить лист кровельной стали, затем, поддерживая его одной рукой, другой взять ветошь, смоченную в олифе, и протереть ею лист сначала с одной стороны, а затем с другой. Протирать необходимо с небольшим надавливанием на лист.

После того как вы закончите с этим листом, необходимо проверить, нет ли пропусков и затеков, а только после этого можно уже переходить к следующему листу.

После окончания грунтовки нужно тщательно просушить листы, а затем уже укладывать в качестве кровли.

Производство картин. Метод изготовления лежачих и стоячих фальцев. После грунтовки стальных листов вам предстоит выполнить еще одну подготовительную работу, которая заключается в изготовлении картин, представляющих собой сборные детали рядового покрытия. К данному этапу можно отнести заготовку листов для карнизных свесов, настенных желобов, ендов и т. д.

Картина обычно включает в себя 1–2 листа кровельной стали, края которых подготовлены для фальцевых соединений (рис. 38).

Проще всего делать картины на верстаке площадью 1 × 2 м с левым краем, выполненным в виде уголка.

Фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие. Также существует классификация по степени уплотнения – одинарные и двойные.

Для изготовления одинарного лежачего фальца следует положить стальной лист на верстак и с помощью чертилки отметить линию отгиба фальцевой кромки. После этого нанесенную риску следует совместить с ребром уголка, а затем на углах листа с помощью деревянного молотка сделать два маячных загиба. Далее с помощью этой же киянки нужно загнуть лист по всей длине отметины. Потом следует перевернуть лист и произвести сваливание отогнутой кромки на плоскость. Такую же операцию нужно выполнить на втором листе. После того как эти заготовки будут сделаны, первый и второй лист надо соединить в замок и уплотнить киянкой.

Чтобы соединение фальца получилось более прочным, его необходимо подсечь металлической планкой и молотком (рис. 39).

Чтобы получить соединение, в котором листы будут крепиться друг к другу с помощью двойного лежачего фальца, первые четыре операции нужно проделать в той же последовательности, что и для одинарного фальца. После этого получившуюся кромку нужно отогнуть на 90°, перевернуть лист и свалить фальц на плоскость.

Таким же образом должен быть подготовлен второй лист для соединения с первым. Фальц следует уплотнить киянкой, а затем подсечь с помощью молотка и металлической планки (рис. 40).

В картинах, располагающихся в рядовом покрытии, короткие стороны листов нужно соединить одинарными лежачими фальцами, а длинные – двойными стоячими. Двойные лежачие фальцы должны использоваться при соединении картин карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.

Порядок укладки кровельного покрытия. Все кровельные работы подчинены своей системе, которая направлена на правильное выполнение всех операций. Их необходимо выполнять в следующей последовательности:

  • покрыть карнизные свесы и установить настенные желоба;
  • выполнить покрытие ендов (разжелобков) и слуховых окон;
  • сделать воротник вокруг дымовой трубы;
  • изготовить рядовое покрытие;
  • установить водосточные трубы.

Покрытие карнизных свесов и размещение настенных желобов. Перед началом работ на карнизном свесе необходимо отметить расположение костылей: через каждые 500–600 мм на расстоянии 130–160 мм от края карниза. Далее нужно взять первую картину и положить ее на костыли таким образом, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота. Другую сторону следует гвоздями прибить к обрешетке. Слева от первой нужно разместить вторую картину и продолжать укладывать картины до тех пор, пока не образуется первая лента.

По фронтонному свесу первый ряд картин должен лежать с небольшим напуском за обрешетку, 25–30 мм. По карнизному свесу напуск должен быть несколько больше – 100 мм.

Во время этих работ рекомендуется зацепить отогнутые кромки картин по стоку воды, натянуть картины, а также уплотнить фальцы молотком и стальной рейкой. Настенные желоба нужно установить поверх свеса.

Получившиеся фальцевые швы следует смазать суриковой замазкой, а затем уплотнить, после этого желоба нужно склепать с помощью крючьев.

Изготовление рядового покрытия. Подготовленные листы и картины нужно поднять на крышу и разложить около свеса таким образом, чтобы они не мешали ведению работ и все время находились под рукой.

Стальные листы должны соединяться с обрешеткой с помощью кляммеров. Эти детали нужно отогнуть на 20–25 мм и гвоздем прибить к обрешетке с правой стороны картины, а через 65–70 мм их следует отогнуть по стоячему фальцу. Кляммеры лучше всего вырезать из оцинкованной стали. Они представляют собой полосы шириной 30–40 мм и длиной 120–150 мм. Полосу нужно скрутить под углом 90° (рис. 41).

Картины следует укладывать вертикальными полосками сверху вниз, то есть идти от конька к свесу, а картины соединять с помощью лежачих фальцев (рис. 42).

На заметку! В процессе сплющивания нужно внимательно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально.

После установки картины в кровле лежачие фальцы как следует промажьте замазкой и хорошо сплющите, подложив под них пластинку из стали толщиной 5–6 мм, длиной 800–900 мм и шириной 55–60 мм.

После укладки первого ряда картин можно переходить ко второму. Картины во втором ряду нужно укладывать таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу, сделанному во втором ряду. Лежачие фальцы при этом необходимо смещать по отношению к первому ряду приблизительно на 20 мм, чтобы удобнее было сооружать стоячие фальцы.

После скрепления стоячие фальцы, придавливая к обрешетке, нужно загнуть, чтобы получилось ребро высотой 20–25 мм.

Следует отметить, что загибать стоячие фальцы можно после того, как будет настелена хотя бы одна полоса. Делается это с помощью двух молотков, начиная от конька к свесу. Загибая большой фальц, внимательно следите за тем, чтобы ребра получались везде одинаковой высоты и имели хорошее уплотнение.

С правой стороны следует установить кляммеры и только после этого можно начинать другую полосу картин. После укладки всех картин на верхних листах нужно сделать стоячий фальц. Для этого лишнюю часть листа нужно обрезать по коньку с одной стороны больше, а с другой – меньше, затем большой фальц загнуть и как следует уплотнить.

Работа с кровельным железом. Работы с кровельной сталью не ограничиваются лишь покрытием кровли, к ним также следует отнести:

  • крепление водоотливов к стенам и дымовым трубам;
  • работу на фронтонах и на сплошных стенах;
  • сооружение ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб.

Водоотлив, находящийся около стены и у дымовой трубы, должен быть сделан не менее чем на 150 мм выше уровня кровли (рис. 43).

Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, должны быть уложены внахлест не менее чем на 100 мм.

При установке вентиляционной трубы вам нужно точно вырезать для нее отверстие в кровле, так как впоследствии перекрыть достаточно большой зазор будет проблематично.

В зависимости от конструкции кровли бывают две разновидности желобов: висячий и лежачий. Чаще других встречается висячий желоб с водосливным листом, выполненным из стали толщиной 4 мм, шириной 25 мм. Такой желоб закрепляется вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали. Расстояние между двумя соседними скобами должно составлять 700–800 мм.

Обычно форма у висячего желоба полукруглая, однако встречаются и коробчатые желоба с прямыми углами. Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения. Их главный недостаток состоит в неэкономичности, так как нуждаются в частом ремонте из-за острых углов загиба.

Лежачий желоб применяется, если нет свеса, поэтому закреплять его следует по краю кровли. Если же баня деревянная, можно использовать коробчатые желоба из досок или желоба, выдолбленные из половины бревна, которые предварительно следует пропитать антисептиком.

Диаметр водосточной трубы следует выбирать, исходя из того, какое количество воды будет в нее поступать. Если площадь кровли составляет 30 м2, водосточная труба должна быть диаметром 80 мм.

На заметку! Врезка!!!

От стены водосточные трубы должны быть удалены на 30–35 мм. Крепятся они с помощью хомутов или штырей, которые должны быть предварительно вмурованы в стены и снабжены ухватами. Чтобы штыри не подвергались коррозии, они должны быть сделаны из оцинкованной стали либо покрыты антикоррозийным составом.

Кровля из волнистых асбестоцементных листов

Подобное покрытие можно применять, если уклон крыши находится в пределах 25–45°.

Шиферная кровля отличается высоким уровнем прочности, долговечностью, огнеустойчивостью и экономичностью. Обрешетка под эту кровлю должна состоять из брусков сечением 50 × 50 или 60 × 40 мм. Их нужно прибивать к стропилам на расстоянии 500 мм друг от друга, что составляет чуть меньше половины асбестоцементного листа.

Кровлю из асбестоцемента лучше всего класть вчетвером. Прежде чем начинать эту работу, листы необходимо рассортировать в зависимости от того, в каком направлении будет вестись их укладка. Если она будет проводиться справа налево, листы нужно подбирать таким образом, чтобы их крайняя правая волна была рядовой, а крайняя левая – перекрываемой.

Рассортированные листы необходимо разложить в стопки по три обычных и одному укороченному. Эти стопки нужно разместить около стены постройки. Чтобы было удобнее укладывать слой кровли, нужно соорудить подмости и запастись прочной веревкой.

На заметку! Водосточные трубы выполняют функцию по отводу воды с кровли здания и защищают стены здания или дома от разрушения, а фундамент от влаги, также увеличивают срок эксплуатации самой кровли.

Один человек должен подавать листы напарнику, стоящему на подмостях, а двое других, находящихся на крыше, принимать и устанавливать листы на место.

Чтобы асбестоцементные листы прочно прикрепить к обрешетке, в них предварительно следует сделать по 3–4 отверстия для гвоздей или шурупов. Отверстия лучше всего сверлить с помощью дрели – в этом случае уменьшается вероятность расколоть лист. Диаметр отверстий должен быть примерно на 2–3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа. Отверстия необходимо просверливать на гребне волны.

Кровельные работы рекомендуется производить, начиная с карнизного ряда, а правильность и ровность укладки контролировать с помощью шнура-причалки.

Листы нужно класть снизу вверх горизонтальными рядами и соединять внахлест на целую волну или на ее половину. Листы каждого последующего ряда должны заходить на листы предыдущего на 100–150 мм. Величина напуска зависит от угла уклона крыши, то есть чем больше наклон, тем меньше напуск.

Чтобы было удобнее, перед началом работ около карнизной доски необходимо укрепить противоветровые скобы. На каждый лист должно приходиться по две скобы. Они должны отогнутыми концами крепко удерживать асбестоцементный лист за гребни волны.

После того как будет уложен первый ряд, мелом нужно наметить линию нахлестки, а после этого укладывать второй ряд.

Асбестоцементный лист необходимо прикрепить к основанию с помощью оцинкованных гвоздей длиной 70–90 мм или шурупов. Под их шляпки следует положить шайбы из оцинкованной стали либо резины или прокладки, изготовленные из двух слоев рубероида (рис. 44).

Гвозди в обрешетку следует забивать прямо через шиферный лист. В противном случае, на листах могут появиться сколы или трещины. После окончания работы все шляпки гвоздей, а также все образовавшиеся трещины необходимо заделать суриковой замазкой.

Укладку асбестоцементных листов можно выполнять двумя способами: вразбежку, смещая их в сторону в каждом последующем ряду, или строго один над другим. Наиболее простым и надежным является первый способ, так как один лист по своим краям перекрывается четырьмя соседними. При укладывании листов без небольшого смещения образуются щели, сквозь которые может проникать влага. Чтобы этого не случилось, углы у листов придется обрезать.

Последним этапом строительства кровли является покрытие конька. К нему следует прибить специальный коньковый брусок сечением 100 × 60 мм. Затем брусок нужно закрыть рулонными материалами, а далее уложить готовые асбестоцементные детали КПО-1 и КПО-2. Первую из этих деталей нужно уложить широким раструбом в сторону фронтона.

На заметку! Вместо готовых деталей для конька можно две доски скрепить под углом с небольшим напуском на асбестоцементные листы и прибить к ним гвоздями.

Подшивать карнизы и закреплять фронтонные доски будет намного удобнее, если вы проделаете это до начала кровельных работ. Оголенная обрешетка в этом случае будет играть роль лестницы, а работы могут проводиться как сверху, так и снизу.

Кровля из древесины Древесина далеко не самый лучший, но один из наиболее дешевых кровельных материалов. Если правильно ухаживать за деревянной кровлей, она может прослужить до 15 лет. Такую кровлю достаточно просто изготовить.

Уклон крыши должен 28–45°. Обрешетку для такой кровли нужно выполнять из брусков сечением 50 × 50 мм или жердей диаметром 60–70 мм, обтесанных на 2 канта.

Карниз кровли, а также ее коньковую часть изготавливают из укороченных материалов, а рядовое покрытие – из полномерных.

Тесовая кровля

Такая кровля может быть одно– или двухслойной. Доски, составляющие ее, должны быть прямыми, ровными, без сучков и гнилых участков. Лучше всего получится покрытие, изготовленное из обстроганных досок хвойных пород древесины, толщина которых – 19–25 мм. Чтобы они прослужили как можно дольше, их предварительно необходимо обработать антисептиком.

Древесина постепенно рассыхается, вследствие чего на ее поверхности образуются многочисленные трещины. Чтобы этого не произошло, доски нижнего ряда необходимо класть выпуклостью годовых колец вверх, а верхнего ряда – вниз (рис. 45).

На заметку! Готовую кровлю через 3–4 года нужно покрыть двумя слоями масляной краски. При этом цвет краски не имеет особого значения.

Доски в тесовой кровле должны быть уложены перпендикулярно коньку. При изготовлении двухслойной кровли первый и второй слои должны располагаться впритык, без зазоров. Если изготавливается однослойное покрытие, доски должны лежать вразбежку: в первом ряду оставляется зазор, который необходимо перекрыть досками второго ряда.

Чтобы нижние доски крепились к обрешетке, в их середину следует вбить гвоздь длиной 70 мм. Для крепления верхних досок по краям в них следует вбить 2 гвоздя длиной 100 мм.

Конек и ребра нужно перекрыть досками толщиной 25 мм, а швы, образующиеся между досками, – специальными нащельниками. Чтобы придать кровле декоративный вид, доски можно укладывать параллельно коньку, объединяя их друг с другом внахлестку. В этом случае выпуклость годовых колец должна быть направлена вниз.

Кровля из драни

Такая кровля достаточно часто встречается в лесных районах Западной Украины (рис. 46).

Конструкция достаточно декоративна, к тому же отличается ярко выраженным национальным колоритом, ее сделать достаточно легко.

Уклон крыши для строительства такой кровли должен быть в пределах 28–45°. Обрешетку под такую кровлю лучше всего выполнить из жердей или брусков сечением 50 × 50 мм. Расстояние между обрешетинами должно быть 200–300 мм.

Кровля из драни не бывает однослойной – обычно ее делают двух-, трех– и четырехслойной. В горизонтальных рядах каждая дранка должна перекрывать соседнюю на 25–30 мм. По скату верхние дранки должны перекрывать нижние на 1/2 длины, если кровля двухслойная, на 2/3 – если трехслойная и на 3/4 – если четырехслойная (рис. 47).

Первый ряд драни обычно делают несколько короче по сравнению с остальными. Доски этого слоя укладывают ворсистой стороной вниз, а все остальные ряды – ворсистой стороной вверх таким образом, чтобы ворс был направлен по стоку воды. Все части одного горизонтального ряда должны лежать внахлест приблизительно на 1/3 или на 1/2 ширины.

Дрань с обрешеткой должна соединяться с помощью гонтовых гвоздей 1,5 × 70 мм. То, насколько каждый уложенный ряд отклоняется от горизонтали, необходимо проверять с помощью рейки, в которую должны упираться концы его составных элементов.

На заметку! Конек для такой крыши нужно сделать в форме двух досок, прибитых к драночному покрытию.

Гонтовое покрытие

Строительство такой кровли является наиболее дорогостоящим и сложным. Однако у этой конструкции есть ряд определенных преимуществ перед другими деревянными кровлями – оно достаточно прочное и долговечное (рис. 48).

Весит такая кровля не так уж и много по сравнению с шифером или черепицей, поэтому под нее можно установить более легкую конструкцию стропил. Под такое покрытие не рекомендуется подкладывать какой-либо рулонный материал. Его использование будет препятствовать естественной вентиляции гонта, что приведет к быстрому гниению.

На заметку! При изготовлении гонта лучше всего пользоваться раскалыванием, так как распиленный материал обладает шероховатой поверхностью, которая будет впитывать достаточно большое количество влаги по сравнению с расколотой древесиной.

Уклон крыши под гонтовую кровлю должен составлять от 30 до 50°. Обрешетка делается из жердей или брусков сечением 50 × 50 мм. Расстояние между соседними обрешетинами должно равняться 1/2 длины гонта.

В большинстве случаев гонт производится из древесины хвойных пород, а также из бука или дуба путем ручного раскалывания или распиливания.

Лучше всего для кровли брать колотый гонт, изготовленный из прямоствольной смолистой сосны.

Гонт можно сделать и самому: бревна диаметром 300–400 мм распилить на отрезки по 300 мм. После этого каждый чурбачок следует расколоть топором на 3–4 плахи толщиной по 80-100 мм. Затем каждую из них следует расколоть с помощью колющего лезвия и колотушки на гонт, толщина которого должна составить 8-10 мм.

На заметку! Чтобы не поранить руки, каждую из плах лучше всего зажать в тиски, приставить сверху лезвие и наносить по нему жесткие удары колотушкой.

Получившийся гонт можно сразу же использовать, но предварительно его следует пропитать антисептиком.

В большинстве случаев гонтовая кровля состоит из трех слоев. В каждом из рядов жесткие края гонтин должны очень плотно входить в пазы, размещенные на утолщенном ребре соседних гонтин. Вышележащий слой должен перекрывать места соединения гонтин нижнего ряда. Минимальное перекрытие в этом случае составляет около 1/2 длины гонта.

Каждая из гонтин в верхней части должна быть прибита к кровле таким образом, чтобы гвоздь находился в обрешетке на глубине 20–25 мм.

Вдоль свеса кровли надо приколотить доску толщиной, совпадающей с толщиной самого гонта. На коньке же гонт соединяется впритык.

Способы отделки кровли

Если хорошо продумать отделку кровли, то она не только придаст крыше больше декоративности, но и увеличит ее защитные характеристики.

Чтобы окрасить стальную кровлю, изготовленную из черного металла, обычно используют масляные краски, основу которых составляет натуральная олифа, а также нитроэмали. Прежде чем окрашивать щели, располагающиеся у воротников труб, необходимо тщательно зашпатлевать все имеющиеся неровности, а также стыки лежачих фальцев. После этого всю поверхность стальной кровли следует загрунтовать железным суриком на олифе.

Волнистые или плоские асбестоцементные листы можно покрасить нитроэмалью, масляной или перхлорвиниловой краской.

При отделке кровли из древесины желательно сохранить естественную фактуру и цвет дерева. В связи с этим краску применять нежелательно. Лучше всего покрыть кровлю олифой или слоем морозоустойчивого лака.

На заметку! Кровлю из оцинкованной стали первые 10 лет можно вообще не красить, однако ее внутреннюю поверхность следует покрыть горячей олифой.

Строительство кровли в холодное время года

Возводить крышу и укладывать кровлю зимой можно при температуре не ниже -20 °С. Для строительства надо очистить участок от снега и льда и прогреть основание до 5 °С.

Рулонные материалы перед укладкой необходимо подержать в теплом помещении, а потом настелить вдоль ската, но лишь в один слой.

Если вы планируете сделать кровлю из рубероида или толя, вам придется на этом прекратить работу и дождаться наступления тепла, с приходом которого после проверки общего состояния конструкции можно уже наклеивать и остальные слои.

Горячую или холодную мастику нужно приготовить в помещении и доставить к месту проведения работ. При этом температура горячей мастики должна быть не ниже 180 °С, а холодной – не ниже 70 °С.

Кровлю из стали, асбестоцементных листов или древесины можно устраивать в любое время года, однако все подготовительные работы лучше проводить в помещении. Промазку швов внутри чердака также следует отложить до наступления тепла.

Статьи на близкие темы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Закрыть